Конверсии
В
жизни каждого коллекционера автомобильных моделей наступает момент,
когда всё, что можно купить в магазинах, уже приобретено, а в коллекции
всё равно не хватает таких моделей, которые очень хочется поставить на
полку. И вот тогда некоторые из них решаются пополнить коллекцию,
заполнив пустующие места в миниатюрном автопарке своими силами. Как
часто говорят - количество переходит в качество, просто коллекционер
становиться моделистом.
Самый простой, требующий наименьшего старания способ, это изготовить
модификации серийных моделей, т.е. сделать конверсию.
Первый шаг на пути начинающего моделиста - окраска серийных моделей по
конкретным «живым» образцам автомобилей или их фотографиям.
Раньше моделисты брались за маленькие кисти, ну, а теперь основным
инструментом служит аэрограф - миниатюрный краскопульт. Перед окраской
модель разбирается на составные части, замеченные неточности литья
стачиваются надфилем, раковины (а они порой попадаются) шпаклюются.
Если нужно, крепятся дополнительные детали. Детали модели
обезжириваются и покрываются грунтовкой, что позволяет скрыть мелкие
царапины и другие «огрехи» поверхности. И надо вооружиться
терпением - и грунтовка, и основная краска сохнут не так быстро, как
хотелось бы, поэтому, чтобы не оставить на свежеокрашенной поверхности
отпечатки пальцев, не спешите брать модель в руки.
Те места, которые должны остаться неокрашенными, аккуратно закрываются
вырезанной по месту клейкой лентой, которая удаляется немедленно после
окраски. Если краска высохнет, при снятии ленты скорее всего оторвется
и часть слоя краски с поверхности модели.
Вот так, с помощью лишь краски можно изготовить варианты
«заводских» моделей, в том числе специальных служб -
аварийных, медицинских, полицейских и т.д.
Следующая, более сложная ступень конверсии - установка на шасси
заводских моделей кузовов собственного изготовления. Берём модель ЗИЛа,
КамАЗа или «Урала» и заменяем его кузов, к примеру, на
фургон.
Новый кузов можно изготовить из жести, пластмассы или даже жёсткого
картона. Но откуда взять материал? Ну, те, кто уже занимался
конверсиями или изготовлением моделей, твердят - надо найти старый
холодильник и выдрать его внутреннюю обивку. Она из полистирола, причём
его там столько, что хватит на много моделей. Для тонких деталей
отлично подходят использованные телефонные карточки, стекло можно
изготовить из футляров компакт-дисков, упаковок мятных зёрнышек
«Тик-так» и тому подобных вещей. Иногда можно использовать
материал упаковок от майонеза и йогурта, но надо помнить, что окрасить
их ацетоновыми и другими подобными красками не удастся. А откуда взять
жесть? Обычно используют консервные банки, но подходящую по толщине
жесть можно найти и в иных местах.
Перед началом изготовления кузова обязательно делается его масштабный
чертёж (или эскиз), а также чертежи всех основных деталей. Лучше всего
- на миллиметровой бумаге.
Изготовленные элементы кузова (с вы1резан-ными отверстиями под окна,
размеченными линиями разных люков, дверей и т.п.) тщательно проверяют
как по размерам, так и по совместимости, определяют порядок склейки и
все ли детали кузова надо склеивать. К примеру, если изготавливаем
закрытый кузов с окнами, то крышу или днище не приклеивают, т.к. будет
трудно вставить стёкла. Кстати, днище нового кузова обычно является
наиболее сложной частью. Ведь недостаточно скопировать его конструкцию,
надо ещё и продумать, как оно будет устанавливаться и крепиться на раме
модели. Часто используют днище «заводского» кузова. Но
стоит ли портить хороший кузов, который, возможно, пригодится для
другой конверсии? Ещё одно замечание - если двери и люки выступают за
поверхность кузова, то их лучше имитировать не размечая канавки на
поверхности деталей кузова, а приклеивая сверху вырезанные по масштабу
детали.
Оставшиеся после приклеивания трещины заделываем тем же,
предназначенным для модельных работ, клеем. Крупные неровности или щели
заделываем модельной шпаклёвкой.
Хотя после клейки «супер-клеем» дальнейшая работа возможна
лишь после 15-20 минут, всё же стоит подождать подольше, чтобы детали
схватились прочнее. При установке на место стёкол надо помнить -
прозрачный пластик, что чаще всего используется для остекления, очень
чувствителен к ацетону. Любая капелька или даже испарения от клея
немедленно замутит стекло, сделает его непрозрачным. Опытные моделисты
избегают клея и изготавливают стёкла так, чтобы на место они ставились
«с натягом», силой. Потом они отлично держатся на месте и
без клея.
Наиболее сложную задачу предстоит решить тому, кто собирается
изготовить из серийной модели такую, шасси которой отличается от
серийной «заводской» модели - скажем, трёхосный КамАЗ
превратить в четырёхосный или из ЗИЛ-130 изготовить ЗИЛ-133Г1. А ведь
поначалу всё выглядит просто - ведь разговор идёт лишь о раме, а
сложных в изготовлении кабины и оперения самому делать не надо. Взял
модель ЗИЛ-130 и КамАЗ-5320, разобрал, хорошо измерил и разрезал рамы
обеих моделей пополам. Потом переднюю часть рамы ЗИЛа соединил с задней
от модели КамАЗа... Стоп, стоп! Так не получится, уважаемые. Рамы-то
металлические, их «в стык» не склеишь, да и по ширине они
не совпадают. Можно, конечно, прилаживать разные усиливающие пластинки,
приклеивать их, или пытаться ставить на заклёпках, паять... Думаем,
самый верный путь - изготовить новую раму. Кто умеет работать с
металлом -изготовит лонжероны и поперечины из жести, потом останется
только их спаять. А кто предпочитает новую раму склеит из
полистироловых деталей. Однако новая рама - это обычно и новая
подвеска, мосты, трансмиссия. Эти детали можно клеить из полистирола,
отливать из эпоксидки. Второй вариант более выгоден для тех случаев,
когда нужны не одна, а несколько одинаковых деталей. Работ при
изготовлении новой ходовой части немало, но можете быть уверены -
модель получится прочная, такая, которую не страшно снять с полки и
прокатить по столу.
Любую модель - что заводскую, что конверсионную - можно улучшить,
дополнив её разными деталями, имеющимися у реальных прототипов.
Дополнительные фары, топливные баки, нестандартно установленная
«запаска» и иначе выведенная выхлопная труба,
«стеклянные» фары создадут оригинальный внешний вид модели.
Кстати, разных деталей для моделей в масштабе 1:43 можно набрать,
разобрав шариковые ручки, одноразовые зажигалки, сломанные игрушки.
Даже конфеты «Чупа-чупс» пригодятся - их палочки из
пластика идеально подходят для имитации карданных валов, частей
выхлопной системы, разных тяг. Имеются и другие
«источники», надо лишь взглянуть на вещи «взглядом
моделиста».
Здравствуйте, Александр Владимирович!
Пишу вам впервые и моё имя вам ничего не говорит, но, возможно вы уже
видели мои работы в 43-м масштабе. В журнале были опубликованы
фотографии наших моделей и конверсий. В каталоге
«Мини-Классик» — кран АК-3, топливозаправщик Б3-35,
пулемёт ДШКА, счетверённая установка пулеметов «Максим»
М-4; в каталоге «К1ммер1я» — зенитная установка
ЗПТУ-2 для БТР-40 и БТР-152.
Сейчас мы решили попробовать свои силы не только в конверсии чужих моделей, но и освоить изготовление собственных.
Нас всегда интересовал период Второй мировой войны. Мы накопили немало
материалов по автомобилям этого периода. Особый интерес всегда вызывали
немецкие грузовики. И если Оре1 ВНП известен многим, масовый Рогй V
30005 не так хорошо знаком и остается как бы в тени.
Вот с него мы и решили начать нашу деятельность. Надеемся, что первый блин не окажется «комом».
Модель изготовлена из смолы «АХ5О№> (кабина, кузов, тент) и
белого металла (рама, мосты, диски) по материалам книг
<4а51кгайшадеп йег ШегтасМ» и «Рогй а1 Шаг» и
Интернета (благо живые машины сохранились в музеях и фотографии найти
не составило труда).
В дальнейшем на базе Рогй V 30005 планируем сделать самый массовый Рогй
V 30005/ 55М МаиИег, но пока не знаем, удастся ли нам одолеть гусеницу
— уж очень она мелкая.